Перегородки каркасной конструкции с обшивкой из древесноволокнистых, гипсоволокнистых, цементно-стружечных плит. Детали каркасов должны производиться из пиломатериалов хвойных пород с безусловной влажностью 12± 3%. Внешние полости между стенами каркаса в роли звукоизоляционного пласта наполняют минераловатными плитами.
Комплектация каркасных перегородок выполняется в следующем порядке:
1. К колодам (лагам) перекрытия с шагом 500 мм гвоздями 4х100 мм высшую и нижнюю деревянную обвязку из бруска шириной 50 мм и длиной равной толщине каркаса перегородки с соблюдением безусловной соосности.
2. К высшим и нижним брускам обвязки гвоздями фиксируют стойки с шагом менее 600 мм.
3. К стойкам каркаса устанавливают и фиксируют дверные коробки.
4. Производят установку и обсаживание к стойкам листов обшивки (с одной стороны) древесноволокнистые плиты фиксируют гвоздями 2х40 мм с шагом 100—120 мм, гипсоволокнистые плиты — винтами 4х40 мм с шагом 300 мм, цементно-стружечные плиты — винтами 4х40 мм с шагом вдоль последних ребер — 200 мм, вдоль средних ребер — 400 мм.
5. Кладут звукоизоляционный пласт.
6. Производят установку и обсаживание к стойкам обратных листов обшивки.
7. Кропотливо замазывают рубежи листов обшивки, шпаклюют и оклеивают картонной или мануфактурной лентой.
Перегородки преимущественно относятся к внешним легким стенкам шириной от 8 до 22 сантиметров и предназначаются для дробления огромных помещений на не менее маленькие. Они не принимают никакой перегрузки от прочих элементов здания, из-за этого не требуют устройства оснований. Их организуют прямо на половых опорах или так что, чтобы дать давление на серьезные стены. Перегородки, как внешние стены, должны быть довольно легкими (иметь небольшую толщину), тепло- и звуконепроницаемыми, владеть необходимой крепостью и стойкостью, сильной гвоздимостью и невысокой стоимостью.
Перегородки под штукатурку. Перегородки из узких бревен в силу своей неэкономичности популярны недостаточно, однако могут оправдывать собственное применение при необходимости изолировать прохладное здание от горячего. Советуем посетить сайт http://boardsshop.ru/market/8/ если требуются перегородки.
Для устройства такой перегородки используют бревна размером 13—17 сантиметров или пластинки таких же габаритов по толщине, которые устанавливают горизонтально и сопрягают между собой в припазовку или четверть. С целью понижения теплопередачи советуется в пазах прокладывать паклю. Торцы (концы) частей перегородки приводят в аналогичные пазы высшей и нижней обвязок, выделываемых из бревен, при этом нижнюю обвязку часто подставляют в стены в целях передачи на них вес самой перегородки.
Дощатые перегородки. Наиболее распространенной простой работы и доступной является дощатая загородка, заключающаяся из высшей и нижней обвязок, в пазы которых входят горизонтально размещенные доски. Нижнюю и высшую обвязки делают из получистых брусьев шириной 10—15 сантиметров, в которых на толщину плит перегородки выбирают аналогичные пазы. Обычно, вес перегородки должен даваться не на подшивку или черный пол, а прямо на основные балки перекрытия, в связи с чем вероятны 3 вида положения перегородки по отношению к половым колодам:
1) параллельно назначению балок;
2) над самой колодой;
3) между опорами.
Исходя этого, нижнюю обвязку или основание перегородки в первых 2-ух случаях кладут прямо по колодам; в последнем случае — на ригеля или поперечины, включенные между опорами на расстоянии 1,5—2,0 м друг от дружки. Высшую обвязку абсолютно подобно прикрепляют гвоздями к красивым колодам или к ригелям, наполненным между опорами, при этом концы обвязок прикрепляют к сделанным из дерева стенкам за счет железных закреп, вбиваемых в венцы.
Доски, которыми берут перегородки, нужные под штукатурку, могут быть неструганными, однако предпочтительно высохшими. Их длина исходя из высоты помещения составляет от 5 до 7 сантиметров. Доски соединяют между собой подтеской кромок и постановкой шипов, располагаемых в клетчатом порядке на расстоянии 1,0 м друг от дружки. Во избежание коробления доски перегородки нужно надколоть и в приобретенные щели запалить маленькие клинья.
Закладываемые в пазы обвязок доски перегородки сбивают обухом топора или деревянной колотушкой весом 6—8 г. При этом с целью использования отходов лесоматериала, можно часть плит делать стычными. Стыкуют доски торцом в акцент под углом 45° к горизонту, а потом скрепляют в области стыка с помощью гвоздиков. Дверные просветы в перекладинах формируют укладкой горизонтальной доски или бруса (ригеля), место выше проема заколачивают горизонтально размещенными плитами.
Намного чаще образование проема осуществляется маршрутом горизонтальной забирки, т. е. горизонтальными длинными плитами. Тогда для сопряжения длинных горизонтальных плит проема с последними плитами перегородки делают подборку четверти, с прибивкой концов плит гвоздями. Необходимо увидеть, что в деревянных постройках, в зависимости от возможности осадки стен, между подшивкой потолка и торцами плит перегородки оставляют проем, равновеликий около 1/20—1/25 высоты помещения.
Общая длина штукатуренной перегородки достигает 10—12 сантиметров, такая конструкция имеет невысокую тепло- и звуковопроводность и удовлетворяет как санитарно-гигиеническим, так и пожарным условиям. Стоечно-обшивные перегородки. Представляют из себя коробка или скелет из ряда стоек, объединенных с помощью шипов с высшей и нижней обвязками и обитый с 2-ух сторон плитами.
Последние стойки каркаса делают из брусков шириной 10—15 сантиметров устанавливают их крепко к стенке, и прикрепляют с помощью закреп. Промежуточные стойки делают из не менее узкого леса или плит и располагают на расстоянии 1—1,5 м друг от дружки. Обвязки, осуществляют аналогичных габаритов, как и последние стойки и кладут прямо на балки или на включенные между опорами ригеля.
Для образования дверного проема в 2 соседние стойки каркаса видят горизонтальный брус или распорка. В будущем готовый скелет обшивают горизонтально размещенными плитами толщиною от 1,3 до 2,5 сантиметров, изготовляя прибивку в торцах плит 2-мя, а в начале доски одним гвоздем. После этого, по прибивке дранки, производят штукатурку.
Временами с целью увеличения жесткости перегородки вместо горизонтальной обшивки используют косую, под углом 30—45° к горизонту. Тогда загородка по собственным свойствам продвигается к шпренгельной и может транслировать свой вес на стены, разгружая этим самым балки перекрытия; при подобном устройстве необходимо концы нижней обвязки замазывать в стены. С целью понижения тепло- и звукопроводности, система таких перегородок позволяет выполнять засыпку между двумя обшивками опилками или иным легким элементом.
Если перегородки не оштукатуривают, а предопределяют под оклейку обоями или расцветку, то скелет обшивают строганными, прекрасно сушеными плитами, сплачивая их между собой в ножовку, четверть или деревенский, часто производят обшивку вагонкой, а потом и производят расцветку или накрывают лаком. При этом стоит отметить, что чистообшивные перегородки небезопасны в пожарном отношении, в связи с тем что в силу наличия интервала между обшивками свет без проблем разносится по площади перегородки и перекидывается в примыкающие помещения.
Стоечно-обшивные перегородки имеют толщину до 20—25 сантиметров, т. е. существенно ниже дощатых, занимают больше необходимой площади, значительнее труднее и дешевле, в связи с тем что требуют большего расхода лесоматериала, трудовых расходов и т. п.
Упрощенным видом стоечно-обшивной перегородки представляете загородка, полезная особенность которой состоит в следующем: к нижней лаге, наполненной по назначению перегородки и как следствие, наверху к накату или подшивке перекрытия приколачивают бруски с поперечным сечением 5×5 сантиметров или 5х7 сантиметров, исходя из высоты помещения. Бруски с обоих сторон обшивают плитами шириной 1,2—2,0 сантиметров и длиной 13—15 сантиметров, при этом доски приколачивают с интервалами, одинаковыми высоте доски и располагают в клетчатом порядке.
Под подставленную обшивку специально приводят бруски аналогичного разреза как и основные бруски, располагая их горизонтально, с подобным расчетом, чтобы они разделяли перегородку по вертикали на равновеликие части по 0,7—0,9 м. По обшивке производят прибивку рогожи и войлока, по которому подбивают дранку и причиняют штукатурку. Загородка обозначенного вида экономна, владеет сильной строгостью и стойкостью. К ее значительным дефектам можно отнести ужасную гвоздимость, в связи с тем что между плитами краска держится только на дранке.
Для устройства перегородок из реек квадратного или трапецеидального разреза габаритом приблизительно 0,8х4 сантиметров изначально устанавливают скелет, состоящий из дощатых стоек шириной 5,0 сантиметров и длиной 10—15 сантиметров. Стойки каркаса находятся на расстоянии 0,5—0,75 м друг от дружки. По поставленным стойкам с 2-ух сторон приколачивают горизонтально размещенные рейки с образованием между собой проема приблизительно 6 мм.
Вместо реек применяют бруски или рейки (хлысты) из отходов лесопильных предприятий. Бруски объединяют между собой при помощи проволоки, создавая так что строительные маты. Вязку производят с помощью проволоки: одна — шириной 1,5—1,8 мм служит базой, а иная — шириной 0,5—0,17 мм служит обвязкой при этом ряды проволоки находятся через 50 сантиметров друг от дружки. Маты приколачивают к стойкам каркаса, сменяя этим самым некоторые рейки. Сейчас такие маты сменяются как правило клееными щитами (автозаводы для их изготовления также намного чаще используют отходы или неудовлетворительное сырье).
При нанесении пласта штукатурки, заключительная проходит в проемы между рейками матов, из-за чего добивается крепкое объединение штукатурки с каркасом перегородки. Значительным дефектом перегородок из реек или реечных матов является ужасная гвоздимость.
Аккуратные деревянные перегородки. Их относят к легким видам и по производству работ делятся на древесные и столярные.
Древесные перегородки заключаются из выстроганных с обоих сторон исключительно отрезанных плит шириной от 4 до 5 сантиметров, располагающиеся горизонтально и сколачиваются между собой, с прифуговкой на фальшивые шипы, размещенные в клетчатом порядке на расстоянии 1,00 м друг от дружки. Сковывание плит производят в четверть или шпунт.
Торцы установленных плит наверху и вверху объединяют обвязками из плит или брусков шириной 4—5 сантиметров. Обвязки приколачивают строго в одной плоскости, при этом нижняя прямо к чистому полу, а высшая к подшивке потолка и в концах улучшаются к стенкам при помощи закреп. В подобных древесных перекладинах от усыхания плит вероятно образование щелей и с целью их прикрытия с 2-ух сторон приколачивают рейки или губы (нащельники), производимые маршрутом долевой распиловки плит шириной 3,5—5,0 сантиметров на несколько элементов. Рейки также как и доски перегородки остругивают.
Столярные перегородки по собственной структуре почти не отличаются от древесных перегородок, значительная особенность — это сковывание плит между собой, маршрутом слипания с кропотливой прифуговкой кромок. Для устранения коробления плит перегородки от усушки, некоторые доски располагают сезонными кольцами в различные стороны. В будущем после простружки проклеенная загородка покупает гладкую плоскость. После этого столярные перегородки накрывают лаком или красят.
Невзирая на легкость и невысокую стоимость, дощатые перегородки владеют все-таки рядом значительных минусов, к которым можно отнести хорошую воспламеняемость, тепло- и звукопроводимость, из-за этого их используются только для деления вторых запасных помещений. Разновидностью столярных перегородок считаются филенчатые перегородки, состоящие из обвязок, сопряженных в рамку и поделенных как по высоте, так и по вертикали некоторыми средниками. Интервалы между средниками наполняют скрепленными щитами-филенкой или доской.
Обвязки и средники таких перегородок, делают из плит, во внешних кромках которых выбирают шпунты для гребней филенок. Филенчатые перегородки устанавливают прямо на готовый пол, при этом обвязки к стенкам прикрепляют с помощью металлических закреп. Как правило филенчатые перегородки по вертикали не приводят до потолка и тогда они осуществляют функции ширм.
Временами высшие филенки с целью большей освещаемости помещения подменяют стеклами, тогда перегородки носят наименование полусветлыми. В будущем плоскости филенчатых перегородок украшают или шлифуют. Такие перегородки прекрасны, легки, довольно крепки и устойчивы от усыхания, но вместе с этим владеют всеми дефектами свойственными дощатым загородкам в отношении возгораемости, тепло- и звукопроводности, помимо этого, требуют огромных расходов на изготовление.
В тех случаях, когда отказываются загружать балки перекрытия весом перегородок, прибегают к приспособлению шпренгельных или навесных перегородок, представляющих всю собственную опасность прямо стенкам.
Их полезная особенность состоит в следующем: по половым колодам или на высоте нескольких см над ними кладут брус или нижнюю обвязку (затяжку), концы которой на 10—20 сантиметров замазывают в серьезные стены.
По половине ширины нижней обвязки устанавливают бабку из бруса, в ее высшую часть видят при подкосы, нижние концы которой подобно видят в элемент затяжки. Бабку с затяжкой объединяют с помощью хомута, его содержание не позволяет затяжке изгибаться, т.к. бабушка не базируется на затяжку, а сохраняет ее в начале просвета.
В нижнюю обвязку близко к стенам видят брусчатые стойки, на их высшие торцы и бабку насаживают высшую обвязку, закрепляя с серьезными стенками с помощью закреп. В плоскости приобретенного каркаса приводят отвесные промежуточные стойки из плит шириной 5—6,5 сантиметров и находятся их на расстоянии 0,50—0,80 м друг от дружки.
Приобретенный так что коробка обшивают с 2-ух сторон плитами, по которым после этого причиняют по стандартным требованиям штукатурку. В других элементах шпренгельные перегородки адекватны стоечно-обшивным и владеют всеми свойственными заключительным достоинствами и дефектами. При устройстве дверных проемов в шпренгельных перекладинах необходимо учитывать следующее.
При размещении проема по половине перегородки в систему шпренгеля приводят 2 бабы, которые в будущем считаются дверными стойками. На высоте двери в бабы видят распорка (горизонтальный брус), после этого систему снабжают подкосами, включаемыми включаемыми в бабы и концы затяжки.Если дверной проем находится рядом перегородки, то весь распорка организуют на высоте дверного проема, а нижнюю обвязку, помимо заделки в стены, подвешивают к шпренгелю с помощью стоек, объединенных хомутами.
Июнь 28th, 2021 
raven000 
