Reggae4u.ru

Кузов авто – это на самом деле его несущая система. Он регулярно подвергается перегрузкам. При этом это далеко не только лишь механические моменты в качестве ударов и пульсаций. Ежедневно покрытие кузова подвергается негативным влияниям внутренних условий. Ткань пескоструится, сгорает. Кроме того на месте создания основательных царапин возникают отпечатки коррозии. Конечно, это значительно омрачает внешний облик авто. Однако что делать? Тогда выручает кузовной ремонт автомобиля и покраска. Про это мы и побеседуем в нашей нынешней публикации.

Ремонт кузова

Если есть солидные повреждения, их не утаить методом нанесения новой эмали. Из-за этого ремонт и покраска кузова авто изготавливаются в комплексе. Отличают некоторое количество видов кузовных работ, в любой из которых применяются свои технологии. Ниже мы их разберем подробнее.

Удаление коррозии

С годами на кузове возникают источники ржавчины. Происходит это из-за отслаивания краски, которая раньше была отмечена на плоскость. Обычно, на импортных машинах первая налет приходит спустя 10 лет работы, на российских авто – через 5. В особенности страдают места пескоструя — арки колес и края порогов. Также портятся окна для дренажа. Технология восстановления может различаться зависимо от масштаба неприятности. Если это ажурные дыры, они ремонтируются методом вырезания части сплава и наваривания свежих листов. В случае наличия только неглубокой коррозии работа обходится применением цинкового преобразователя и выборочной шпаклевкой. Завершающий шаг такого монтажа кузова — покраска. Стоимость на нее вполне может быть повышенной (до 100 euro за локальный окрас). Из-за этого в публикации также разберем, как наносить ткань без помощи других.

Ремонт пластика

Это могут быть:

• Обвесы.
• Спойлеры.
• Расширители арок.
• Накладки на пороги и другие кузовные компоненты.

В отличии от прошлого способа тут не применяется соединение. Восстановление частей выполняется с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем. Этот источник придает твердость, в то же самое время сглаживает элемент. Выходит этакая заплата. Однако для достижения предельно промышленного вида технология требует применения шпаклевки.

Ремонт без окраски

Если выемка не задела ЛКП, то восстановить прошлый тип автомашине можно и без вмешательства краскопульта. Легче всего дело обстоит с обвесами. Они сглаживаются методом разогрева пластика строй феном. Дальше плоскость изгибается с другой стороны. Элемент получает необходимую, заводскую фигуру.

Однако с сплавом так сделать не вышел. Для этого используют особые PDR-наборы. Технология состоит в восстановлении помятости под вакуумом. Время от времени применяется особый клей, который наносится на вмятину, и в него же ставим оправка. Тогда нужно использовать пеноотбойник. Как он смотрится, читатель может заметить на фотографии ниже. Стоимость набора может составлять от 10 до 100 euro, зависимо от компании-производителя и величины комплекта.

Покраска

Кузовной ремонт и покраска кузова могут быть сделаны своими руками. Однако в обоих вариантах необходим специальный аппарат. И в случае если в прошлом случае это агрегат, болгарка и газосварочный инструмент, то тут пригодится пистолет. Если работа будет сделана единоразово, лучше взять его в аренду. Сама покраска выполняется во много рубежей:

• Подготовка. Сначала авто скрупулезно моется. Также места окраски обезжириваются антисиликоном. Все заржавелые отделы обрабатываются преобразователем и зачищаются бумагой. Предварительно применяют большое семя, после этого – не менее небольшое.
• Выравнивание браков. Все помятости либо сварные швы нужно скрупулезно утаить, по-другому это будет усугублять внешний облик авто. Самый лучший источник для этого – авто замазка. Она смешивается с отвердителем в тюбике и наносится на плоскость с помощью лопатки. Не следует наносить чересчур большой слой. С годами он может потрескаться. После засыхания пласт обрабатывается большой, а потом маленькой шкуркой. Сохранившаяся пыль убирается ветошью с уайт-спиритом. Обратите свое внимание, что после перемешивания с отвердителем замазка значительно нагревается. Спустя несколько минут она преобразуется в камень. Нужно поспеть высчитать время, по-другому состав затвердеет задолго до его использования. Ни при каких обстоятельствах не перемешивайте очень много шпаклевки с отвердителем. Вы просто не сможете применять состав полностью.
• Построение стандартной эмали. Если она наносится на оголенный сплав, его необходимо загрунтовать для самой лучшей адгезии. Сама покраска выполняется во много оболочек. Светильник нужно содержать строго под углом в 90 C. Незначительное отличие будет стимулировать разнородное покрытие. Перемещайте распылитель со скоростью приблизительно 30 см за секунду. Помните и о растворителе – с ним нужно перемешать стандартную тень до достижения необходимой смеси. Перемешивайте до того времени, пока с кончика пульта не будет струиться жидкость. Первый пласт – проявочный. Наносится только поверхностно. Это самый узкий пласт. При этом пытайтесь избегать незакрашенных отделов. Дальше тень распыляется не менее плотным слоем. Самый щедрый – 3-й пласт. Держите распылитель на дистанции. По-другому на напылении появятся разводы. Снять их будет достаточно непросто. Если это металлизированная ткань, специально она обрабатывается лаком. Заключительный также наносится во много оболочек.
• Баранка. Как и покраска кузова, она обязана выходить в прикрытом помещении. Предпочтительно, чтобы авто в этот период не передвигался. При температуре в +20 C ткань засыхает за 2 дня. Также можно форсировать данный процесс, использовав насильственную сушку с помощью нагревателей. В особенности данный метод своевременен в зимнюю пору, при применении неотапливаемого гаража.

Необходимый совет

Изготовляя покраску кузова, сначала потренируйтесь на старых элементах. Осознать нюансы нанесения эмали можно только на практике. Проверка способностей на старых кузовных объектах сможет помочь избежать большое количество погрешностей. Изготовляя покраску кузова, пытайтесь не продвигать пункт близко к плоскости, по-другому мгновенно создаются разводы.